このスーツの大きな特徴は首の付け根よりも肩先が前に出ている、日本人特有の体型に合わせて作られた前肩縫製ですね。肩先が当たらないように、ゆとりのある肩作りになっていますから、着心地も良いでしょう。アームホール部分には、丁寧に伸び止めテープがほどこされていて、型崩れしにくいですし、肩のラインも美しいです。また肩の袖付けの部分の袖山が割ってありますね。これは、伝統的な英国の服に見られるディテールのひとつで、ショルダーが盛り上がっていないストレートなシルエットが特徴です

芯地と生地を縫い合わせたラペルのハ刺し部分の仕事です。量産を前提としたスーツは、芯地を接着剤で貼り合せてしまうものも多いのですが、こちらはミシンによるハ刺しがほどこされています。8.5cmのナローラペルに15列という非常に狭いピッチで、実に細かい作業です。この大きさのラペルですと、通常では10列程度にとどまるのですが、これはかなり丁寧なつくりです。これにより、ラペルの返りが自然になり、美しいロールに仕上がります。ソフトでいて立体的。理想のラペルと言えますね。 

強度が高い建築物は基礎がしっかりとしています。洋服もおなじです。ポール?スミスのスーツは、その土台がちゃんとあります。例えば、腰ポケットや胸ポケットの袋地。ここが内側の毛芯にきちんと留めてあります。これを省略してしまうスーツもじつは沢山あるんですよね。この見えないひと手間により、クリーニングしてもバラバラにならず、美しい形状がキープされるのです。ベントの付け根部分のステッチ処理も、型崩れを防ぐ機能的なデザインと言えますね。

特筆すべきは、ジャケットの裏地です。これはキュプラ100パーセントの繻子（しゅす）織りと呼ばれるもので、滑りがよく、とても心地いい着用感になります。さらに細かなテーピング処理やカラーステッチ、そしてパーツごとでライナーの色を変えたりと、手の込んだ作りと言えます。この部分だけ見ても、価値のある逸品です。ポール?スミス ロンドンのスーツの魅力は、この裏地だと言っても過言ではありません。

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